Реставрация на дървени прозорци: майсторски клас с подробни снимки | Дървени прозорци | Прозорци - избор, монтаж, ремонт, експлоатация, пластмасови прозорци, дървени прозорци.

Не всички хора обичат пластмасовите прозорци. Ужасните, отнемащи време стари дървени прозорци не харесват никого. Но може ли да бъдат възстановени? Тъй като външният вид на дървени прозорци е по-добре от пластмаса.

На практика възстановяването на дървени прозорци не е често срещано явление, тъй като процесът на възстановяване е много трудоемък и заплащането на работа обикновено е сравнимо с цената на нов пластмасов прозорец. Ето защо, ако искате да бюджета си апартамент, за да осигури приличен вид на дървени прозорци, е по-добре да има търпение, най-малкото достатъчно инструмент, и да изпълняват възстановителни работи на техните собствени.

Съдържание

Инструменти и материали за възстановяване на дървени прозорци
Първоначален етап на работа

Основните проблеми на старите дървени прозорци са:

Премахване на старата боя
Оценка на пригодността на транца и рамката, отстраняване и ремонт на проблемните зони
Сглобяване, замазка и шлайфане
Рамки и подпрозоречни первази
Корекция на геометрията
Почистване на фитинги, подготовка за боядисване
Скоби
Заключителна фаза

Инструменти и материали за възстановяване на дървени прозорци

thermofen (изграждане на сешоар за коса);
твърда шпатула с ширина 25-40 mm;
малък нож с малък зъб (за кръстосано рязане на дърво);
малка дограма;
отвертка или бормашина;
кърмата;
ниво на балон;
пробиване по метал илидървета с диаметър 8 mm;
бикови бра с диаметър 8 мм;
стоманено водоустойчиво лепило ПВА;
стоманени скоби (дължината на скобата трябва да позволява затягане на фрагмента или негов фрагмент върху работния плот) в количество не по-малко от два;
чук или киявка;
антисептично средство;
акрилен грунд и акрилна боя с дълбоко проникване, или маслени и маслени бои;
пенообразни валяци с ширина 5,5 cm с държач и малка тава;
малка мелница или парче от еднаква дървена пръчка и шкурка от различно зърно - Р40 , Р100
;
стоманени (със секретна глава) галванизирани карамфили с дължина 20 мм;
винтове на дърво с дължина 35-45 mm;
булгарка с венчелистчета със зърна Р40 , Р100
;
замазка на дърво;
винтове 2,5х25 (капачка PZ1);
предпазни очила, ръкавици, респиратор.

Може да се наложи (в зависимост от необходимата дълбочина на възстановяване): план, друго студио за дограма (размерът, който ви позволява да поставите вътре в капака на сблъсъка), стоманени длета.

Желателно е да има на склад ненужни жаби със същия стандартен размер. Ако потенциално обмислите възможността за възстановяване на дървени прозорци, и докато един от съседите поставя пластмаса, не отхвърляйте идеята да отнемете някои от жабите в най-приличното състояние. Особено внимание трябва да се обърне на външните жаби, те са най-склонни към процеса на стареене.

Първоначален етап на работа

В началния етап на възстановяванедървени прозорци е необходимо да се извърши задълбочена проверка на транца, первази и рамки. С някои прозорци е по-добре да не комуникирате. Най-лесно се появяват прозорци, изработени от масивна дървесина, обезпрашени. Често такива прозорци се намират в древни сгради. В многофамилните сгради на СССР дървесината обикновено е с по-ниско качество, но такива прозорци са значително по-млади.

Обичайният вид на стар дървен прозорец се нуждае от възстановяване.

Основните проблеми на старите дървени прозорци са:

голям брой слоеве боя, които причиняват хлъзгав вид;

плътно прилепване на жабите към рамката и един към друг, като резултатът е относително свободно движение на въздуха и много ниски качества на топлоизолация;

въртящата се част на транцевата и рамката на прозореца;

плъзгане на прозореца;

трудно затваряне.

Отказът от възстановяването на стари дървени прозорци е препоръчителен, в случай че прозорците са силно изкривени, гниещи области се случват масово, дървесината се напуква на много места и т.н. в местата, където са монтирани долните решетки. Ето защо е силно желателно да имате на склад резервни, нямате нужда от един и същи тип транц - от тях можете да получите "резервни части".

Най-напред определяме как се фиксира стъклото. Най-често това са керемиди, понякога просто размазани мастика. Моливите се закрепват с малки карамфили, така че лесно се взривяват със силен нож, длето илистандартна отвертка. Когато ги изваждате, не забравяйте да държите стъклото. Ние работим спретнато, че стъклото не се счупи.

Махнете прозореца с нож или длето. Понякога се срещат малки карамфили, стъклото ще се предпази от изпадане. Лесно се отстраняват чрез клещи.

След като отстраните всички очила, продължете с отстраняването на боята.

Премахване на старата боя

При възстановяването на стара боя от дървени прозорци трябва да се отстранят напълно. Най-добре е да направите това със строителна сешоар (термопистол). Загрейте сешоара, докато мехурчетата изчезнат. Без да го оставите да изстине, незабавно отстранете боята с шпатула. Използването на специални измивания за боя не е желателно. Изплакванията предизвикват силен токсичен мирис и изискват определено време на експозиция. След като се приложи, експериментално се определя времето, необходимо за омекотяване на старата боя. Това обикновено е 5-25 минути. Ще започнете да премахвате боята преди това - все още няма да го омекотите. Късно - отново ще изсъхне. В допълнение, измиване отстранява боята в слой. Това означава, че от една и съща секция ще трябва да мине няколко пъти. Сешоарът може да бъде премахнат веднага на дървото (с "лакомия" брой слоеве).

Процесът на отстраняване на старата боя от термофен.

В древни прозорци често можете да намерите извити лица. За да ги почистите, плоската шпатула е лоша. Ако има много прозорци, си струва да направите парче от стоманена ламарина (платно от същата шпатула) специален инструмент за конфигуриране на прозорците.
След тъкане на ягодите от. \ TБоя за рамки и щори (ако има такива).

Оценка на пригодността на транца и рамката, отстраняване и ремонт на проблемните зони

Отстраняването на боята от дървесината ще разкрие всички скрити дефекти. Няма нужда да се страхувате от тях. Местни пукнатини, малки гнилости са обект на ремонт. Най-лошото от всичко е, ако дървото е станало напълно (за цялата дебелина) свободно. Необходимо е да бъдат заменени крехките фрагменти. Не рядко се случва, че най-проблематичните места са долните ъгли - те натрупват влага. В много стари прозорци на такива места, понякога изцяло "изядени" цели парчета. Ремонтът на тези места на дървени прозорци е най-сложен.

Силно развалена долна част на фрагмента.

Силно раздробени и напукани фрагменти.

Внимателно обърнете внимание на дъното на рамката на прозореца. Особено по ръбовете (в ъглите) и в центъра. Обикновено е необходимо да се отрежат гнилостите или да се разглоби долната част. Ако няма проблеми - имаш късмет.

Долният ръб на демонтираната част на рамката на прозореца.

За качествено възстановяване на жабите е препоръчително да се разглобяват на отделни части. В бъдеще те трябва да бъдат полирани, в ъглите е практически невъзможно да се направи това, ако фрагментът е сглобен. Демонтажът се извършва чрез отстраняване на метални ъгли, които се закрепват към винтове и пробиват винтове с бормашина 8мм.

Shcant - дървен кръгъл прът, засаден върху лепилото в ъглите на ставите.

След пробиване на скелетаФрагментът се разглобява лесно.

Ако ъглите на жабите са в ред, няма гнило място, не можете да разглобявате.

Слепите места се отстраняват с длета и чук (Киевска).

Отстраняване на корени.

След отстраняването площта на правилната геометрична форма трябва да излезе.

Подгответе областта за залепване на облицовката.

Попълваме я като правим вложката с необходимите размери и форми. Много е желателно вложката да е направена от една и съща дървесина и да има улей - размерът със запаса в посоката, в която може да бъде шлифован (поне в посоката на фасадната равнина на фрагмента). Ако има "донорски" фрагмент (или част от него), трябва да го използвате като суровина.

Подготовка на вложката за поставяне.

Поставете вложката върху лепилото. Затягащи скоби.

Дръжте щипката под натиск на затягане, докато изсъхне лепилото.

След изсъхване пробийте 8-милиметрово свредло и проходен отвор, поставете брашното на същите лепила. Броят на снимките трябва да съответства на размера на облицовката.

Дългите бра се продават в строителни хипермаркети под формата на кръгли трупи с диаметър 8 мм с надлъжни насечки. Дължината обикновено е до 900 мм, можете просто да намалите желаната дължина.

След като ремонтирахме проблемните зони на дървените прозорци, ние извършваме смилане на тези площи, премахвайки вакуума. В този случай разделът ще лежистрого ниво (на едно ниво) с повърхността на транца.

Нарязващи се пластинки.

Шлайфането се извършва най-добре от българин с регулируема скорост на въртене със скорост около 3000 об /мин в листен кръг с размер на зърната Р40 или Р60. Голямата гранулираност се определя от остатъците от боята и импрегнирането със сушилно масло, поради което кръгът с по-фините зърна много бързо се запушва.

Сглобяване, замазка и шлайфане

След като ремонтират проблемните зони на дървени прозорци, ние антисептираме кухината на съединенията с шипове, сухи. След това свързваме частите, като рисуваме дърводелско влагоустойчиво лепило. С помощта на дърводелеца наблюдаваме правилните ъгли. За по-добър контакт шипът с жлеб ги затяга със скоби. Нека изсъхнем. Укрепваме връзките с дървени струпеи, като ги монтираме върху лепилото на мястото, което преди това е било пробито.

Малка грапавост може да бъде загладена с дървесна замазка. Предварително почистете с шкурка, spatulahnye области, импрегнирани с грунд, суха. С малка шпатула нанасяме шпакловка, интензивно го притискаща в неравенства.

Ограничаване на малките нередности.

Прорежете краищата на частите и в областта на облицовката (ако размерът им се окаже неточен), най-добре е да ги поставите както следва. Ясно напълнете процепа с лепило за дограма, след това го изтрийте в дървени стърготини. След изсушаване се пристъпва към окончателното смилане.

Рамки след шлайфане.

Размер на абразивния абразивзависи от състоянието на транца. При наличието на остатъци от боя или опакован (затъмнен) слой е целесъобразно да се приложи голям абразив Р60. Тя ще премахне необходимия слой. След това използваме P100

. Ако в крайна сметка е желателно да се получи повърхност, близка до гланцова, тя допълнително се полира с по-малък абразив Р180

Процесът на смилане на дървени прозорци, особено отстраняването на слоя, е много прашен. Невъзможно е да се извърши в жилищните помещения. До известна степен процесът на опрашване може да бъде изравнен от строителна прахосмукачка, работеща по двойки с електроинструмент, който има дюза за отстраняване на прах.

Шлайфането се извършва най-добре в нежилищни помещения. Например в работилница или в гараж.

Рамка и перваза на прозореца

Ако долната част на рамката на дървените прозорци е лошо изгнила, тя трябва да бъде отстранена. За това се прави пиян в средата на демонтираната част на рамката и се поставя малка фомка. Обезцененото време обикновено се разглобява лесно. Отстранете всички боклуци с прахосмукачка, изпускайте богато дълбоко проникващ грунд.

Подреждаме областта на стената под рамката.

Преглеждаме отворения изглед на надлъжния ръб на перваза на прозореца. Ако под него има кухина, духаща с монтираща пяна.
При възстановяването на дървените прозорци, новата секция на рамката е най-лесна за изработване от две отделни части - основната и допълнителната облицовка отгоре. За първия вземем борда с дебелина 50 мм, нарязани, нарязани на размер, изобилно антисептимум. Извършете инсталацията върху лепилотосъстав. Например, Knauf Perlfix. Съставът трябва да бъде дебел. Напълнете мястото на монтажа, поставете го на върха на детайла и изритайте камъка, така че да ни се наложи нова секция от рамката.

След фиксиране на лепилото на няколко места по дължината на детайла, ние правим отвори с диаметър 12-16 mm с дълбочина 5-10 mm. Местоположението им трябва да бъде такова, че в крайна сметка да бъде затворено от покривалото. След това пробийте 10 мм, за да ги пробиете по цялата дълбочина. Ударната перка 10мм изпълнява дупка през тялото на лепилото на прозоречната стена. Избираме прахосмукачка за утайки. Притиснете заменената част на плочата с дюбели с диаметър 10 мм, необходим за дължината (обикновено 130-160 мм).

Горната облицовка е удобна за изработка от част от облицовка, плочи, покрити с дебелина 20 мм. Затваряме външните стволове, външния надлъжен край (ръба) на лигавицата притискаме към стволовете и фиксираме последния или върху лепилото, или върху дърводелските пирони със секретна глава.

Долната част на рамката се сменя.

Премахваме первазите от старата боя. В повечето случаи е показан надлъжният прорез, най-добре е да се бродира и да се напълни с лепена дървена греда с необходимата дебелина, която се убива от каменна стена в този прорез за пълна дълбочина.

Ако первазите на прозорците са в много лошо състояние, те трябва да бъдат подменени. Новият прозоречен перваз за реставрирани дървени прозорци е най-прост да се направи от мебелен щит не по-малко от 28 мм. Праговете трябва да бъдат отрязани в стената на дълбочина най-малко 50 mm. Ето защо, качеството на рязане в тяхместа, на които не можете да се притеснявате. За да не бъде в контакт с чист надлъжен диамант, вземете необходимата ширина в строителния хипермаркет. Монтажът на перваза на прозореца се извършва и върху състава на лепилото, но благодарение на рязането на стените вече не са необходими прозоречни анкери.

Корекция на геометрията

Корекцията на геометрията се отнася до един от най-трудните видове реставрации на дървени прозорци. Промяната на геометрията на един транц ще изисква регулиране на размера на съседния транц и разрешаване на въпроса за съседни на рамката. Да се върнем към първата снимка на тази статия:

Прозорецът е маркиран с изкривяване в дясната страна. Ясно се вижда на средния хоризонтален разрез. Разликата е 3см - ясно се вижда с просто око.

Корекция на геометрията в този случай беше извършена чрез скъсяване на десния вертикален връх на кърмата на 3 cm. За да направите това, трябва да анализирате, подрязвате и след това направете шип за ъгловата връзка на шипа. Точното производство на такава връзка е предмет на отделна статия. В най-простия случай, ние правим разфасовки с нож, след това изваждаме тичинките и чук (Kijanka), непрекъснато опитваме шипа към жлеба. След това antiseptiruem, суха, нанесете лепило, свържете, укрепете гъбата.

В долната част на фрагмента пробиваме кифличките, коригираме формата им под формата на успоредник на правоъгълниците (с помощта на коса), поставяме нови кифли. Препоръчително е да се подсилят всички транцеви с прикрепени към тях метални ъглималки винтове. Трябва да ги инсталирате от невидимата страна на жабите.

След като корекцията на геометрията на отклонението вече не съществува.

Не е необичайно, тъй като в този случай, като се вземе предвид подмяната на долната част на рамката под долния кръг, се оформя прорез. Тя не винаги може да бъде елиминирана чрез подмяна на дъното на рамката. Извършваме увеличаване на височината на транца.

Грим за фрапе.

Кадрирането се извършва чрез залепване на лента с малко по-голяма дебелина и ширина (каквото и да е било за вакуум), отколкото прорез. Лентата е привлечена от винтове върху лепилото. След изсушаване, отвертка отвертка, отвори от тях, пробийте 8 мм бормашина и инсталирайте винтовете на лепилото. Тогава ние се раздробяваме.

След натрупването ние се смиламе така, че всичко да е на нивото.

Окончателният монтаж на височината на фрагмента се осъществява от равнината, като непрекъснато се опитва транмута на негово място. Идентично (ако е необходимо) можете да увеличите ширината, както и да елиминирате доста широк процеп на процепа.

След монтажа проверяваме нивото на балончето за правилно инсталиране.

Кадрирането с коригирана геометрия се настройва на нивото.

Почистване на арматурата, подготовка за боядисване

При възстановяването на старите прозорци има вероятност опитът за смяна на обкова да бъде фиаско. Пантите, ключалките и писалките от онези времена са много различни от това, което сега лежи на рафтовете на магазините. До известна степен това важи и за прозорците на Съветския съюз.

Отляво е ключалката от 19-ти век, отдясно е модерна.

Проблеми могат да възникнат поради липсата на запек на щорите - те не са били изпускани дълго време. В този случай, можете да комбинирате подложката под пантираната брава с кука.

За жалузи не е желателно да се използват само куки или ключалки - недостатъчно надеждни. Заключващият механизъм трябва да бъде такъв, че да може да бъде закачен с нож навън.

За да отстраните боята от фитингите, поставете го върху запалваната газова горелка.

Изгоряла метална арматура за премахване на стара боя.

Прегряването на старата боя с открит огън в крайна сметка ще доведе до умерено запалване - този процес трябва да бъде под постоянен контрол!

Старата боя от отоплението светва.

Изплакнете, докато боята напълно се опепели, след това извадете фитингите с клещи или червеи и хвърлете метален съд със студена вода. След охлаждане остатъците от овъглените бои лесно се отстраняват чрез метална кърпа за миене на съдове.

След измиване веднага изсушаваме фитингите със сешоар, препоръчително е да ги изплакнете с разтворител (за да избегнете ръждясване).
Подготовката на аксесоарите за боядисване е да се базират всички метални елементи с акрилен емайл върху ацетонова основа от патрон.

Ако металните елементи не покриват емайла на водна основа, тогава ръждата ще се появи много скоро, когато се боядисват водоразтворими бои.

Дървени повърхностиние земята акрилен грунд с дълбоко проникване - под акрилна боя, или сушене на масло под масло. Тук трябва да се отбележи, че изсушаването и покриването на маслена боя изискват продължително време на сушене. Затова е препоръчително да се фокусирате върху акрилната версия. Тя е суха бързо, има водна основа (нетоксична), не мирише.

Очила

Почистете стъклото от следи от мастици и други замърсители. Цялата работа се извършва в силни ръкавици, за да се избегнат съкращения. Когато разглобявате и миете, е вероятно да запазите цялото стъкло непокътнато. По-добре е да не се хвърлят големи фрагменти наведнъж, те могат да бъдат полезни за рязане на прозоречни стъкла.

Нарязване на стъкло.

Ще поставим стъкло с щапелни и дърводелски поцинковани пирони с дължина 20 мм. С помощта на табуретка и нож с малък зъб нарязваме предварително антисепта, заземяваме и боядисваме в два слоя полиестер.

Рязане на керемиди в наклон.

На кръстовището по периметъра на прилежащото стъкло нанесете акрилен уплътнител. Нанесете стъклото, леко я натиснете надолу по периметъра, като се уверите, че притискащото налягане на уплътнителя е равномерно по целия периметър. Това ще осигури плътност. След това заковаваме херпес. Ако след това те се разделят - трябва да направите предварително отвор със сонда 1,5 мм. Стъпка за нокти 10-15см. Прорежете в ъглите на затворите, запълнете с уплътнител. След изсушаване излишъкът се отсича с мокър нож.

Монтираме стъкло.

Ако е необходимо, шапките за нокти могат да бъдат боядисани с памучна пръчка.

Последен етап

На последния етап от възстановяването на дървените прозорци ние рисуваме минимум два слоя (обикновено три) с помощта на пяна валяк. В труднодостъпни места (ъгли) можете да използвате малка четка. След изсушаване поставяме малки винтове и ключалки.

Уплътняването на съседството на фрагмента се извършва чрез залепване върху рамката на прозореца и тънкостенни тъкани от еластични самозалепващи уплътнители. Дебелината на уплътнителя се избира локално.